Оконные рамы из фанеры — это возможность самостоятельно связать рамы для окон (и не только окон) из доступного «сухого» материала имея в наличии лишь циркулярную пилу.
Сразу скажу, что идея не моя и не подсмотренная в интернете. Такие рамы уже несколько лет вяжет мой знакомый столяр. Да рамы получаются значительно тяжелее, чем из деревянных брусков , но это только утяжеляет монтаж, но не эксплуатацию.
Используя его опыт хочу заменить в своём доме все рамы и возможно двери на фанерные. Что же это за технология?
Оконные рамы из фанеры — технология
Речь пойдёт не об евроокнах со стеклопакетом. Это классические рамы с одним или двумя стеклами. Для веранд и террас используем одинарные рамы. Для дома делаем пакет из двух рам.
Материал для рам
Используем фанеру ФК 12 и 15 мм.
Склейку заготовок проводим используя клей для дерева Тайтбонд.
Для фиксации склейки первых 2-х слоев используем 20 мм саморезы, которые в после высыхания клея удаляем.
Для фиксации остальных слоев используем нейлер с гвоздями 30 мм.
Инструменты для вязки рам из фанеры
Циркулярная пила
Отрезная циркулярная пила — желательно
Пневмостеплер .(нейлер) — желательно
Фрезер (кромочный, ламельный) — при необходимости
Описание последовательности операций
При высоте рамы в 65 мм нарезаем из 12 мм фанеры полосы по 65 мм, а из 15 мм полосы по 50 и 60 мм.
Сначала по классике нужно формировать бруски рам, но я решил действовать по другому.
Сначала выкладываем контур рамы из полос 12 мм фанеры. Наносим клеевой слой и накладываем полосы 12 мм второго слоя перекрывая соединения первого слоя. Для успешного склеивания слоев скрепляем их с помощью саморезов 20мм.
После высыхания клея получаем основу рамы.
В эту основу вставляем завертки для оконных рам. Можно это делать после окончательного монтажа рамы высверливая соответствующие отверстия, но я вставляю завертки на этом этапе, делая соответствующий паз с помощью фрезера.
На основу рамы из 2-х слоев 12 мм фанеры наклеиваем полосы из 15 мм фанеры.
Объясню почему для внешних слоев на основу используем 15 мм фанеру.
Внешний слой предназначен для вставки стекла толщиной 4 мм плюс слой герметика. В этом случае для монтажа штапика, удерживающего стекло в раме, остается 10 мм (при 12 мм фанере — 7 мм).
Внутренний слой, с наплывом, используется для монтажа ввертных петель с диаметром винта в 8 мм.
Для фиксации на основе рамы 15 мм полос, удаляем 20 мм саморезы, наносим на основу клей и фиксируем полосы нейлером с 30 мм гвоздями.
После высыхания клея шпатлюем рамы и шлифуем перед покраской.
Окраску рам проводим как минимум в два слоя.
Далее нарезаем стекла в размер и фиксируем их штапиком.
Готовые рамы вставляем в обвязку. Открывающиеся рамы ставим на ввертные петли.
Итоговый вид портит балконная дверь, поэтому решил сделать новую по описанной технологии.
Балконная дверь
Балконная дверь у меня шириной 70 мм, поэтому ширина брусков (полос) в основе рамы будет из 12 мми фанеры шириной 100 мм. Внешний и внутренний контуры будут из полос 15 мм фанеры шириной 95 и 85 мм соответственно.
Лист фанеры ФК имеет размер 1525 х 1525 мм, поэтому все вертикальные бруски основы двери, в отличие от вертикальных брусков оконных рам, составные.
Для соединения полос фанеры по длине использовал ламельный фрезер.
Если сборку оконных рам я проводил на обычном столе, то балконную дверь пришлось собирать на монтажном столе из разборных лесов.
Филенки двери собрал из кусков 4 мм фанеры и уложенного между ними 20 мм пенополистирола.
И немного о штапике.
Штапик делал из бруска 13 х 18 мм. В бруске выбран паз 3 х 10 мм, а одна из сторон обработана кромочным фрезером с фрезой с резом под углом 45 градусов шириной 15 мм.
В результате получается штапик с наплывом на обвязку рамы, что визуально улучшает общий вид оконной или дверной рамы.
Загрузка ...